El Camino de Gran Canaria
Mini Camino de Santiago de Gran Canaria 
Estoy sentado en el borde de un cráter de un volcán, comiendo mi sándwich del mediodía mientras observo a un fraile y una rana. El Fraile y La Rana son esculturas creadas por la naturaleza a partir de la solidificación del magma hace 3.000 años. Eso puede sonar como un eón, pero en el tiempo geológico es solo ayer por la tarde. He llegado a mi lugar de picnic aplastando la lava gris desnuda, sintiéndome como una hormiga en la espalda de un elefante.
Apenas unas horas después de mi caminata por el Camino de Santiago de Gran Canaria, ya he descubierto que el paisaje es asombrosamente variado. Más probablemente, que en toda la longitud de la ruta de peregrinación infinitamente mejor conocida de 780 km (500 millas) a través del norte de España hasta Santiago de Compostela, que cientos de miles de personas recorren cada año, principalmente en carreteras con arcenes.
Por eso la idea de la isla de revivir esta mini versión de 77 km está tan inspirada. Durante tres días atravesaré matorrales salpicados de nopales y bosques de pinos cubiertos de líquenes, rodearé el borde de una inmensa caldera, me sumergiré en profundos barrancos y miraré los vertiginosos picos.
El camino conecta las dos iglesias de la isla dedicadas a Santiago. Una, mi destino, está en la costa norte de Galdar, que los conquistadores españoles del siglo XV hicieron su primera capital. Comienzo por el otro, en el pueblo de montaña blanqueado de San Bartolomé de Tirajana (también conocido como Tunte) debajo de 1.949m Pico de las Nieves, el punto más alto de Gran Canaria.
Antes de partir, presento mis respetos en la iglesia de Santiago el Apóstol, a la vieja estatua de madera pintada de Santiago, alias Santiago, Protector de España, que está en el centro de una leyenda que este paseo ha despertado. Mi guía, Pier, cuenta la historia mientras zigzagueamos por senderos de mulas de piedra y atravesamos bosques cubiertos de musgo hacia un paisaje extraño lleno de conos y columnas.
Los marineros de Galicia naufragaron frente a la costa sur de Gran Canaria en el siglo XVI, trajeron la estatua a tierra y construyeron una ermita para ello en acción de gracias por su supervivencia. En 1850 se trasladó a la iglesia en Tunte y pronto los isleños hicieron peregrinajes entre aquí y Galdar utilizando antiguas vías de trashumancia: caminos para conducir el ganado hasta los pastos de verano.
"Algunos oraban por milagros, otros habían prometido hacer la peregrinación después de que las oraciones habían sido respondidas", dice Pier. "La práctica casi ha desaparecido, excepto en los años en que el día de Santiago, el 25 de julio, cae en domingo. Luego, cientos de personas se reúnen para la caminata penitencial. Esta costumbre se mantiene especialmente viva por las familias de los emigrantes a América y Venezuela que regresan a su hogar ancestral ".
¿El elemento espiritual sigue siendo importante, pregunto? "Si digo que sí, entonces cantar, bailar y beber son parte de la penitencia", dice Pier riendo entre dientes. El próximo año en que esto sucede es 2021.
Muchos peregrinos acampan a lo largo del camino, pero me detengo a pasar la noche en el encantador Hotel Rural Fonda de la Tea en el pequeño Tejeda. A pesar de ser el pueblo más alto de la isla, está dominado por la peña de Roque Bentayga, que fue considerada sagrada por los indígenas guanches.
Desde mi balcón miro una cascada de nubes que cae sobre el borde de la Caldera de Tejeda mientras reflexiono sobre cómo la habitación humana en las Islas Canarias se remonta siglos antes que los colonos españoles. Esto se muestra mediante elaboradas necrópolis y desconcertantes petroglifos grabados en cuevas. Más misteriosamente aún, los arqueólogos no han podido descifrar su significado, o incluso cuando los guanches llegaron por primera vez y de dónde venían.
Al día siguiente, otro guía, José, me lleva desde Tejeda a Monte Pavón. Tejemos a través de una tracería desolada de muros de piedra que se desmoronan y que protege las parcelas abandonadas. Típicamente, estos fueron abandonados por miles de grancanarios forzados por la adversidad a buscar fortuna a través del Atlántico en los primeros años del siglo XX.Tenerife aparece en el horizonte marino, a 80 km de distancia a través del agua acosada por el viento. Sorprendentemente, puedo ver toda la isla en un perfil nítido, de extremo a extremo y desde la costa hasta el pico nevado del volcán Teide. "Si quieres animar a los tinerfeños, diles que las mejores vistas del Teide son de Gran Canaria", dice José, riendo. La rivalidad entre las islas está viva y bien, evidentemente.
Mi último día es un largo descenso de las laderas de las montañas cubierto de helechos rojizos y pastos ásperos rozados por ovejas escuálidas. Pronto el terreno cambia a tierra agrícola: plátanos, piñas y árboles de poca fruta aterciopelada llamados nesperas, que saben más bien como albaricoques.
El mar, un color índigo profundo, se vislumbra más y más grande. Al acercarme, me pregunto qué pudieron haber hecho esos empobrecidos emigrantes hace un siglo de los mega-resorts que han transformado completamente la costa y la economía de la isla que dejaron. Dudo que reconozcan mucho.
El Camino de Santiago, por otro lado, me ha llevado a través de un interior volcánico crudo y salvaje que sospecho que aún sería familiar para esta gente. Pero solo he conocido a un puñado de compañeros de excursión en el camino, en su mayoría alemanes. La abrumadora mayoría de los visitantes vuelan a la isla en busca de playas y clubes nocturnos, hoteles de cinco estrellas, parques acuáticos y pistas de karting, con cerveza y patatas fritas durante todo el año.
Galdar no es típico. Al final de una barranca de lados empinados, me desparramé por un pueblo de plazas sombreadas por árboles y casas con balcones que podrían estar en la Colombia colonial. Me dirijo a la iglesia de Santiago de los Caballeros para terminar mi paseo en otra efigie del santo. Santiago está montado sobre un caballo, blandiendo una espada y con aspecto severo bajo su sombrero de ala ancha.
Felicitaciones, digo, para el progreso del peregrino de caminante penitente a amante de la naturaleza en un emocionante viaje por el pasado eruptivo de Gran Canaria.
